История создания парфюмерии
Первым химиком, чьё имя осталось в истории, была, по-видимому, женщина по имени Таппути , изготовительница духов: она упомянута на клинописной табличке второго тысячелетия до н. Rallet et Cie. Ароматы играли важную роль в их религиозных обрядах, были символом статуса и роскоши. Архивировано 3 июня года. Происхождение парфюма в жидкой форме на основе спирта и эфирных масел связывают с годом.
А когда вода выпаривается — остаётся ароматная субстанция. Экстракция — иной способ получения эфирных масел. Поверх жирного слоя помещают лепестки цветов, некоторое время выдерживают и заменяют новыми. И так — до максимально возможного насыщения субстрата.
Анфлераж — выгонка эфирных масел из свежесрезанных цветов без температурной обработки. Это процесс, обратный мацерации: на дно плоской формы наносят тонким слоем жир, на жир кладут сырьё — пахучие части растений и лепестки цветов и оставляют смесь на 1—3 дня, потом заменяют партией свежих цветов, и снова оставляют «настояться». Так жир пропитывается эфирным маслом цветов и растений. Получается так называемая ароматическая помада.
Её промывают спиртом, в результате душистые продукты становятся растворимыми и их можно смешивать с другими веществами. Затем спирт выпаривают и получают абсолют — концентрат, что используют для изготовления духов и косметических средств.
Масло из олив, кожуры цитрусовых извлекали методом простого прессования. Иногда, для получения более концентрированной масляной смолы, или смолы из коры деревьев, сырьё предварительно оборачивали тканью и кипятили. Римляне опрыскивали духами всё, что только могли, даже боевые знамёна перед сражениями и, конечно, после побед.
И в траурных церемониалах духи играли важную роль — подготовки усопшего к загробной жизни. Плиний Старший в своих сочинениях 23—79 гг. Перед началом представлений занавес обильно опрыскивался.
А когда поднимался, по залу распространялся аромат. Благоухали мебель в спальнях, ванные, прилавки рынков. В ход шли духи, духи, смешанные с маслами, ароматические палочки, масла на жидкой основе, твёрдые духи, порошкообразные их наносили гусиными перьями. Всё это в изобилии продавалось в магазинах, называемых «унгвентарии».
Страстью к духам известен Нерон. Во время пиров в его дворце летали опрыснутые духами птицы. В «Естественной истории» Плиний подробно описывал различные парфюмерные композиции.
Основными компонентами были: сок, т. На основе греческих простейших методов дистилляции римляне в I веке изобрели первый перегонный куб: плотно закрытый сосуд конической формы, с трубкой для пара. Тогда же придумали и консерванты — для закрепления ароматов, например, камедь — застывший клейкий сок некоторых растений или мёд. Некоторые материалы импортировали из Аравии, Индии и даже Китая. Египтолог Жан Веркуттер обнаружил письмо, которое цитирует в книге о торговле между странами в древности, в доказательство важнейшей роли Индии как экспортёра ценного парфюмерного сырья.
Кедр, аир, мирт, сосна — всё это вывозилось из Индии по соседним странам. Индусы не только экспортировали сырьё, но и применяли его в религиозных обрядах. Основу большинства индийских ароматов составляли ладан и масла агара удовой древесины. Особое место занимал священный лотос. Масляные духи аттары упоминаются в индусских аюрведических трактатах II в.
В основе аттаров лежат эфирные масла деревьев, чаще — сандала. Это были очень концентрированные духи, не содержащие спирт. Парфюмерная столица Индии — город Каннаудж.
Здесь столетиями производят духи. В этой сфере занято всё население города, чем он сравним с легендарным французским Грассом.
Парфюмеры там придерживаются древнего традиционного способа производства: большие котлы, нагрев, бамбуковые трубки и хранение в ёмкостях из верблюжьей кожи. Если Индию невозможно себе представить без разнообразных ароматов на все случаи и жизненные ситуации, то в Японии, например, долгое время применение парфюмерии было ограничено лишь ароматизированием одежд.
И в Китае использовали духи мало кто и очень редко. Сведения о культуре парфюма в Поднебесной очень скудны, вплоть до х гг.
Но известно, что Конфуций ок. Ему же приписывают изречение о том. Что «сандаловое дерево наполняет ароматом топор, который его рубит». Таким сравнением он пояснял ученикам и последователям, что не нужно таить зло на людей, а следует любить и прощать даже тех, кто ранит.
Посещавшие Китай европейцы сообщали, что на всех землях жгут сухие корки цитрусовых для наполнения воздуха ароматным дымом. Известно также, что китайцам принадлежит первенство в открытии мускуса, пахучего секрета некоторых животных, традиции жевать побеги гвоздик для избавления от неприятного запаха изо рта.
Гвоздика, привозимая из Китая была известна с древнейших времён как предмет культа и торга у купцов и мореплавателей. Голландия, Англия и Португалия боролись за гегемонию на рынке торговли китайской гвоздикой. Духов в жидком или же масляном их состоянии древние китайцы не знали. Но методы ароматизации жизни китайцев были так интересны, что Марко Поло. Проведя более 20 лет при дворе Кубаи Хана и узнав все парфюмерные секреты, по возвращению в году в Венецию привёз и эти некоторые секреты.
Греки и римляне ранее создали простейшие дистилляторы перегонные кубы , но именно арабы нашли ключ к усовершенствованию оборудования, чем положили начало индустрии парфюмерии в современном её понимании.
К году арабы овладели техникой получения алкоголя с помощью дистиллятора и так добывали эссенции из тростника, ладана, кедра и цветов. Алкогольная основа оказалась наилучшей для ароматических эссенций и до настоящего времени не имеет аналогов: алкоголь улучшил качество парфюма в сравнении с продуктами вымачивания или экстракции, которые искажали исходный аромат.
Рай, согласно Корану, пропитан ароматами мха, пшеницы и шафрана, а сам пророк Мухаммед использовал эссенции, любимая — из лавсонии наколючей с очень терпким запахом. Самой популярной была розовая вода. Использовалась и в религиозных, и в гигиенических целях, и для ароматизации жилищ, одежд, даже в фонтанах. Популярны были также хна, тубероза, мирра, жасмин. Вскоре при содействии торговцев, а также армий, возвращающихся из походов, арабские духи распространили свою популярность по всей Европе.
Такие вещества как роза, мускус, амбра стали причиной открытия крупных мировых торговых путей. Начиная с IX в. Моряки пересекали Индийский океан и привозили в Каир и Багдад серую амбру из Занзибара. Благодаря арабам она стала самым популярным ингредиентом парфюмерии Запада и Китая.
Другим важным направлением был «Путь ладана и мирры». Караваны верблюдов выходили из Дуфара ныне Оман , Мадрамута Йемен и Сомали, шли через пустыню, Петру в порты Газы, а оттуда — по всему Средиземноморью. Третье легендарное направление — «Путь мускуса». Из Тибета, Индии и Китая караваны доставляли мускус в страны Средиземноморья для производства мускусовой розовой воды, самой популярной в Средние века туалетной водой, что мир узнал от арабов.
На Ближнем Востоке предки современных израильтян — кочевые племена Месопотамии, что мигрировали и обосновались на Ханане сегодня это территории Израиля, Иордании и Сектора Газа , у египтян научились применять эфирные масла и душистые эссенции в религиозных ритуалах, тем самым быстро оценив значимость веществ и для повседневной гигиены.
Больше всего упоминаний сохранилось о ладане как исходном сырье для извлечения аромата. Эту смолу собирали из надрезов на коре дерева босвелия из семейства Бурзеровых. Растущего на юго-западе Аравии и в Востояной Африке. Кристаллы смолы помещали на раскалённые угли, где, сгорая, те источали сильный аромат. Удовольствие было очень дорогим. Плиний Старший писал, что только три тысячи сабских семей аравийский город правления царицы Савской выращивали настоящие ладанные деревья и имели возможность получать такую смолу.
Известен вклад в историю парфюмерии израильских городов Эйн-Геди и Эйн-Бокек, где из растения афарсемон извлекали аромамасла и добавляли в ароматические мази. Рецепты держались в строжайшей тайне. А использовали продукты для помазания великих царей. После падения Римской Империи и перехода от доминирования городского хозяйства — к сельскому парфюмерное дело было заброшено вплоть до XIII в.
Производство разделилось на две отрасли: медицинскую и косметическую. А с изобретением печатного станка и перегонного куба начались и вовсе кардинальные перемены: печатанье позволило распространять широко рецепты, что привлекало новых покупателей, а дистилляция — получать стойкие оригинальные ароматы во всём их разнообразии. Изменил ситуацию и первый Крестовый поход — гг. Торговый обмен между Малой Азией и Европой вырос в разы; крестоносцы по возвращении домой привозили и новые знания, и неведомые товары.
В том числе — парфюмерную продукцию масла и эссенции , надушенные кожи. Парфюм перестал быть чем-то недоступным и вновь стал необходимым предметом личной гигиены. Спрос на парфюмерию увеличил количество аптек в городах и первых производств, независимых от церкви.
Совершенствовалась и техника дистилляции. Так, арагонец Арнальдо Виланова — гг. Производство парфюмерии всё больше обогащалось медицинскими знаниями. Информация о том, что болезни передаются через загрязнённую воду или воздух, сделали лечебную парфюмерную продукцию незаменимой в повседневной жизни тех регионов, где условия экологии оставляли желать лучшего.
Центром отрасти долгие годы оставалась Венецианское государство: в этот порт привозили сырьё — пряности с Востока, а после перерабатывали. Происхождение парфюма в знакомой нам жидкой форме ведёт свою историю с г. И эта ароматическая вода помогла королеве исцелиться. Вода вошла в моду. Её получали из путём вымачивания растений в спиртовом настое. Насчитывалось до 26 различных применений розмарина как главного растения фарминдустрии. К середине XIV в. Позже, в , Симон Барбе в учебнике «Французский парфюмер» утверждал, что «никто и никогда не приготовит настойку «Венгерской королевы» лучше, чем парфюмеры из Монпелье».
Со временем рецепт настойки пополнился нотами лаванды, амбры, чертополоха, жасмина и бергамота. В эпоху раннего Ренессанса с х гг. В году, во Флоренции, при одном из монастырей и под личным покровительством Папы, была организована первая в Европе парфюмерная фабрика. История этого предприятия началась созданием Aqua Mirabilis — аромата свежести с лечебными травами: лавандой, бергамотом и розмарином. С тех пор «чудесная вода» прославилась как для всех случаев, в том числе — для лечения различных заболеваний.
На протяжении веков она со своим ароматом, как духи, как визитная карточка стиля и пропуск в салоны высшего света, затмевала собой все ароматы, даже знаменитый одеколон от Гарлена для семьи Бонапарта.
А в году была запатентована медицинским факультетом Кёльнского университета и передавалась секретной формулой из поколения в поколение, пока в году её не унаследовал Жан-Мари Фарина. В свои 20 лет он открыл в Париже собственный парфюмерный магазин и стал продавать чудо-воду под названием «Одеколон».
Популярность в широких кругах, включая королевский двор, послужила расцвету производства. Через 15 лет продукция фирмы насчитывала уже наименований. И это были товары довольно высокого качества. Конкурирующие с французскими. Сегодня сложно себе представить, но до начала XX столетия российское производство было на пике славы, а продукция — очень популярна.
В конце XIX в. Некоторые флаконы были настоящими произведениями искусства, например созданные знаменитыми художниками, ювелирами, архитекторами и скульпторами. В году основано Фабрично-торговое общество братьев Крестовниковых как свечное производство со строительством завода в Казани.
Общество создано братьями Валентином и Иосифом Крестовниковыми. С года завод начинает выпускать твёрдое кусковое мыло, для производства которого был сооружён дополнительный корпус.
В году продукция завода завоёвывает Большую золотую медаль Вольного экономического общества и Серебряную медаль Министерства финансов России. После участия в Петербургской мануфактурной выставке того же года Фабрично-торговое общество братьев Крестовниковых получает звание «Поставщика Двора Его Императорского Величества».
Продукция завода отмечена и другими наградами, это: Почётный отзыв Лондонской Всемирной выставки года, Серебряная медаль Парижской Всемирной выставки года, Золотая медаль Филадельфийской Всемирной выставки года, Большая золотая медаль Парижской Всемирной выставки года, медали Московской мануфактурной выставки и годов и другие. С ростом спроса Товарищество постоянно расширяло коммерческую сеть, открыло собственные склады и торговые заведения во многих городах Российской империи: самой Казани, Москве, Екатеринбурге , Перми , Царицыне , Самаре , Саратове , Ростове-на-Дону , Одессе , Варшаве , Ташкенте , Самарканде и других.
За границей Товарищество действовало в Париже , Лондоне и Берлине. В конце XIX — начале XX веков Казанский завод братьев Крестовниковых был одним из крупнейших предприятий в России в отрасли переработки жиров: к году здесь трудилось рабочих.
Годовое производство составляло до пудов различных сортов мыла — «казанского духового», мраморного, ядрового и глицеринового. В году Казанский стеариново-химический и мыловаренный завод Фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых выпустил пудов мыла. К году на долю фабрики приходилось двенадцатая часть всего российского производства мыла.
С началом Первой мировой войны объём производства мыла начал расти и к году достиг тысяч пудов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с довоенными годами, впервые превысив производство свечей и других видов продукции. В году Казанский завод, а также конторы и склады Товарищества были национализированы. В году французский гражданин купец 1-й гильдии провизор И. Каль открыл небольшое парфюмерного производство, которое носило название «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». Мануфактура, где работало 13 человек, производила помаду, одеколон, ароматический уксус, душистые воды, одеколон и ряд других косметических изделий.
В году мануфактуру приобрел купец 1-й гильдии француз Ж. Дютфуа, который уже владел несколькими парфюмерными магазинами. Он расширил и модернизировал производство. К началу XX века Председателем правления и директором-распорядителем компании состоял Е. Жибер и в это время мануфактура расширяла ассортимент выпускаемых косметических товаров и производила духи «Лесной ландыш» и «Красная гвоздика», «Тройной» одеколон. Продукция компании «Санкт-Петербургская химическая лаборатория» пользовалась популярностью в России и за её пределами и неоднократно отмечалась наградами.
В году её достижения отмечены Золотой медалью Всемирной выставки в Париже. Позднее Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория» преобразовано в парфюмерную фабрику «Северное сияние». Желая открыть «собственное дело», в году Анри Брокар за 25 тыс. На полученные средства 15 мая года Брокар открыл небольшое фабричное производство на территории бывшей конюшни домовладелицы Фаворской в Тёплом переулке в Москве.
Фабрика ежедневно вырабатывала 60— кусков мыла. Первым продуктом Брокара стало «Детское мыло». Фабрика на каждом куске делала оттиск буквы русского алфавита и желающие могли составить всю азбуку. На выпускаемое Брокаром мыло также были установлены невысокие цены, что сделало мыло популярным средством личной гигиены в самых отдаленных губерниях Российской империи.
В работе Генриху Брокару активно помогает жена Шарлотта, а позднее и выросшие дети. Чтобы сделать выпускаемую продукцию ещё более доступной, Брокар создал мыло «Шаромъ» диаметром чуть более 4 см и стоимостью в 5 копеек.
Позднее было создано мыло «Народное» ценою 1 копейка за кусок. В ассортименте выпускаемой продукции были «Мятное мыло», «Русское мыло», «Кокосовое мыло», «Глицериновое» и другие. Мыло «Огурец» имитировало внешним видом настоящий овощ и пользовалось большой популярностью у потребителей.
С года продукция фабрики Брокара участвует в российских выставках. В Брокар приобрел паровую машину. Производство расширяется: строятся новые цеха. Получив две награды на всероссийских выставках и Почётный диплом выставки в Филадельфии , фирма «Брокар и Ко» удостоилась звания поставщика великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской, с правом «употреблять на вывеске вензелевое изображение Имени Её Императорского высочества».
В году фирма открыла в Москве свой первый магазин и в году — второй. С конца х годов Брокар начал выпуск недорогих парфюмерных наборов, которые с момента появления стали чрезвычайно популярны среди покупательниц.
В набор входили мыло, помада, одеколон, духи, саше. В году на Всемирной выставке в Париже продукция компании удостоилась Бронзовой медали. В году «Торговый дом Брокар и Ко» на Промышленно-художественной выставке в Москве представил изобретённый Брокаром «Цветочный одеколон».
В павильоне работал фонтан, наполненный новым одеколоном. Продукция Товарищества была удостоена Золотой медали выставки. В году единоличными хозяевами фабрики и магазинов становится семейство Брокаров и фирма переименовывается в «Товарищество Брокар и Компания». К началу XX века московская фабрика Брокара стала крупнейшей в Европе, поставляя на внешний и внутренний рынки широкий ассортимент парфюмерной продукции. После смерти Генриха Брокара в году дело продолжили его жена, сыновья и дочь.
Выпущенный к трёхсотлетию Дома Романовых , аромат «Любимый букет Императрицы» оказался чрезвычайно удачным и неоднократно завоевывал первые места на выставках за рубежом. После года, с установлением советской власти в России производство и магазины «Товарищества Брокар и Компания» были национализированы.
В году фабрика была переименована и стала носить название «Новая заря».
В году французский подданный Эмиль Бодло франц. Вaudelot открыл в Москве парфюмерную фабрику «Виктория Регина», которая производила одеколоны, духи, туалетное мыло, пудру. Ещё позже фабрика вошла в состав Косметического объединения «Свобода». C года при участии с французских фарфюмеров на фабрике начался выпуск твердых духов и декоративной косметики «Елена». В году фабрика «Рассвет» вышла из состава Объединения «Свобода» и стала носить название Московская косметическая фабрика «Рассвет».
В году московский купец первой гильдии Зелик Мордухович Персиц построил в Нижнем Новгороде небольшой завод по производству гарного масла. Спустя три года маслобойно-химический завод производил растительное масло и вазелин. Он стал первым в России производством по переработке масла хлопкового семени.
В году, впервые в России, на заводе была организована выработка технического мыла. В году был построен нефтеперегонный цех, где выпускались керосин, соляровое, веретённое, машинное и различные парфюмерные масла.
В году на создано промышленное производство по переработке жидких растительных масел в твёрдые жиры по технологии гидрогенизации.
После революции года завод национализирован и в году получил название «Горьковский жиркомбинат имени С. Кирова», где начался выпуск туалетного мыла «Банное». В годы Второй мировой войны комбинат выпускал хозяйственное мыло. В годау на комбинате введён в эксплуатацию маргариновый завод. В году построен цех по производству туалетного мыла различных видов. В году был введено в эксплуатацию производство пищевых поверхностно-активных веществ. К м годам Группа компаний «Нижегородский масложировой комбинат» объединяла 14 предприятий, расположенных в различных регионах России.
В их число входит Урюпинский маслоэкстракционный завод в Волгоградской области. Предприятие основано в году как маслобойка купца И. В настоящее время производит продукцию для предприятий пищевой, парфюмерной, фармацевтической и химической отраслей. В году рижский купец Габеркорн основал в селе Алексеевке с года — город в Белгородской области России завод по переработке эфирных масел, прежде всего аниса и кориандра «ганусовый завод». Позднее завод выпускал парфюмерную продукцию.
После года национализирован. Получил название комбинат — Производственное объединение «Эфирное». Выпускал малыми партиями парфюмерно-косметические изделия, синтетические душистые вещества и эфирные масла. В году приватизирован и с года перепрофилирован в производство пищевой продукции. Фирма начала продажи мыла в России в году. С появлением женского увлажняющего крема под торговой маркой Nivea в году на российском рынке новый продукт появился спустя год. В году «Байерсдорф» прекращает свою деятельность в стране.
Бо создает одеколон Bouquet de Napoleon, который приносит фирме большой коммерческий успех. Через год на российский рынок выходят его дамские духи Bouquet de Catherine, также получившие признание потребителей. В — годах в Москве осуществлял торговлю филиал парижской фирмы известного парфюмера и промышленника Франсуа Коти.
Общий промышленный рост тех лет повлиял на интенсивность развития и парфюмерной промышленности. Встал вопрос о создании собственной сырьевой базы как натуральных, так и синтетических, душистых веществ. С года советское эфиромасличное производство начало развиваться в двух направлениях: увеличения посевных площадей сырьевых культур и расширения их видов. На протяжении долгого времени страна ввозила импортные эфирные масла.
Например, розовое масло поступало из Болгарии. В было положено начало масштабному производству сырья для парфюмерной промышленности. Толчком к развитию промышленного синтеза душистых веществ стал процесс синтезирования аромата ванилина. Компоненты многих эфирных масел были выделены в чистом виде советскими и зарубежными учеными. В дальнейшем потребность в синтетических душистых веществах привела к организации крупного производства.
В году была запущена первая очередь Калужского комбината — самого мощного предприятия по выпуску синтетических душистых веществ в СССР. Другими поставщиками синтетических душистых веществ являлись заводы «Сложные эфиры», Московский синтетический завод и Ленинградский завод синтетической ароматики Ленаромат [15].
К году на фоне интенсивного развития эфиромасличной промышленности в СССР значительно сократилось потребление импортных эфирных масел и синтетических душистых веществ. На юге страны, в Крыму и на Кавказе, были значительно расширены площади посевов новых эфиромасличных культур, таких как кориандр, герань, лаванда, мускатный шалфей, розмарин.
Они же служили сырьевой базой для получения синтетических душистых веществ. Так, например, кориандровое масло является сырьем для получения цитраля, метилионона, иралии, линалилацетата, гидрооксицитронеллаля, цитронеллола, гераниола, нерола и других [15].
Советскими учеными было синтезировано большое количество душистых веществ, как имеющих аналоги в природе, так и не встречающихся в ней. Было организовано производство не только существующих ароматических веществ, выпускаемых зарубежными фирмами, но и совершенно новых душистых веществ: таких, как тибетолид, мустен, сангалидол, мирценоль и многие другие, что давало возможность заменять натуральные душистые вещества например, санталидол заменяет сандаловое масло и повышать качество выпускаемой продукции [16].
В году Союз Советских Социалистических Республик прекратил своё существование и в условиях тяжелого экономического кризиса парфюмерная промышленность России претерпела значительную трансформацию: многие производства закрылись, а немногие оставшиеся резко сократили объёмы производства и ассортимент. Появление на внутреннем рынке Российской Федерации широкой линейки разнообразного парфюмерного продукта от мировых производителей в значительной степени обострил конкуренцию, что заставляет российские бренды проводить глубокую модернизацию и поиск своей рыночной ниши.
На нынешнем этапе истории говорить о российской парфюмерной промышленности как о многопрофильной отрасли преждевременно, хотя есть предпосылки для её восстановления. Большое влияние на отрасль влияет импорт, который определяет ценовую политику [17]. Особое место в парфюмерии занимают освежители воздуха, которые выпускаются в виде аэрозолей и других форм выпуска.
Типы парфюмерной продукции отражают концентрацию соединений ароматического ряда в растворителе, который в прекрасном аромате является обычно этанолом или соединением воды и этанола.
Различные источники отличаются в определениях типов духов. Одна парфюмерная формула может содержать в себе сотню элементов как натуральных так и синтетических.
Именно их сочетание и дозировка влияют на конечный результат. Также на итоговую парфюмерную композицию влияет качество используемого сырья.
Обычно парфюмерные изделия представляют собой жидкие растворы. Растворителями могут быть спирт , смесь спирта и воды, дипропиленгликоль и другие жидкости. Ароматические вещества могут быть как натурального происхождения эфирные масла , так и искусственного синтетические ароматизаторы , например, ванилин.
Процесс создания духов и одеколонов одинаков, различия заключаются в процентном соотношении ароматических веществ. Одеколоны представляют собой водно-спиртовые растворы с меньшей концентрацией душистых веществ. В духах содержится больший процент парфюмерных композиций. Кроме самого обычного растворителя для парфюмерных масел — этанола или смеси этанола и воды, могут также быть использованы нейтрально пахнущие масла типа очищенного кокосового масла , или жидких восков типа масла жожоба.
Спирт для производства парфюмерии используется только самой высшей очистки — двойной ректификации.
Он чище того, из которого производятся ликёро-водочные изделия. Интенсивность и долговечность духов базируются на концентрации, интенсивности и долговечности соединений ароматического ряда используемых ароматов. Различные парфюмерные продукты содержат различные количества масел. Поэтому, хотя концентрация масел в Eau de Parfum EdP обязательно будет выше, чем в Eau de Toilette EdT , внутри диапазона фактические количества могут измениться между отдельными продуктами.
EdT от одного производителя может быть более силен, чем EdP от другого. Кроме того, некоторые ароматы с одинаковым названием, но наличием различного названия концентрации не могут только отличаться по их концентрациям, а фактически используют различные смеси ароматических соединений в целом.
Наследие художника — картины, скульптора — скульптуры, композитора — партитуры. Здесь же аромат совершил своё волшебство и исчез. А если что осталось во флаконе, то окислилось, стало маслами, изменилось до полной неузнаваемости. Если перед тобой пустой флакон, кем-то старательно отмытый? Даже если флакон содержит остаточные масла? Только опираясь на чьи-то описания, воспоминания, отзывы, каталоги да рекламу. Для приготовления парфюмерных композиций используется более трёхсот натуральных и синтетических душистых веществ, получаемых из растительного, животного и химического сырья.
В среднем в состав композиции входит от 15 до 60 и более различных душистых веществ. Сырьём для душистых веществ растительного происхождения служат, прежде всего, лепестки цветков , плоды , листья , корни растений эфироносов. Из них путём паровой перегонки и экстракции получают эфирные масла или при дальнейшем сгущении «цветочную помаду». Розовое , кориандровое , сандаловое масло применяются как самостоятельные душистые вещества. Листья пачули, семена кориандра, дубовый мох применяются в виде настоев.
Как правило, вещества растительного происхождения составляют основную ароматическую массу духов. Душистые вещества животного происхождения используются только в виде настоев для фиксации аромата. К ним относятся амбра , мускус , кастореум и цибетин. Сырьё животного происхождения дороже других компонентов, но именно его наличие или отсутствие определяет уровень качества духов.
Из веществ растительного происхождения химическим путём изготовляют синтетические душистые вещества. В качестве сырья для их получения используются, например, кориандровое , сасафрасовое , анисовое масло. Это позволяет получать ароматы, не имеющие аналогов в природе. Классические парфюмерные композиции составляются по принципу триады: «начальная нота», «нота сердца» и «конечная нота».
На протяжении определённого времени эти три ноты сменяют друг друга, и характер аромата меняется — иногда говорят, что аромат «раскрывается». Начальная нота состоит из быстро испаряющихся парфюмерных материалов, например, цитрусовых и травяных нот.
